Le Palo de agua est un plan argentin respectant la jauge RG65.
mat 110 cm max. au dessus du pont, 500g de lest + quille, mini 1kg
C'est un modèle très facile a construire, que vous trouverez sur le site argentin, et la traduction de la construction sur le site Model Club de la Cour Roland
OPTION DE CONFIGURATION, plusieurs sont possibles :
1.Le gréement classique avec pied de mat réglable,
2.le classique avec pieds de mat en fond de coque,
3.le gréement balestron.
1. Ma première version avec le pied de mat réglable m’a servie en comparaison avec le Palo de Smaine à déterminer que la position optimale est à 1.5 cm en arrière de la position initiale.Celui-ci est un gréement lourd étant donné qu’il faut utiliser de l’aluminium diamètre 8 intérieur 6 pour fendre le mat et insérer le support de mat, faire le rail correspondant.
2. Le pieds de mat en fond de coque, donc un Tube qui reçoit le mat, permet une simplification
- moins de renforts sur le pont car une plaque 1mm en fond de coque suffit pour supporter la compression, 1 calage précis du mat grâce a un coffrage en baguettes de 0.5cm de hauteur autour du tube de mat
- on peut coller 3 tubes ensemble ce qui permet de conserver un réglage du mat.
- les efforts sont mieux transmis dans le bateau en terme de nervosité.
3. Le gréement à balestron, est a mon avis le plus adapté, car il permet
-de simplifier les renforts de pont, (pas de renfort pour éviter l’arrachement du foc, suppression des cadènes) donc allègement de poids,
-la simplicité de la construction du balestron, de l'accastillage et permet aussi un transport beaucoup plus simple car tout le gréement est en une pièce. Votre Palo rentre facilement dans un coffre de voiture.
TREUIL: au départ, avec Smaine et nos gréement classique, nous avons opté pour un treuil sur le pont mais en fin de compte, un servo standard suffit en l'alimentant avec du 4.8v ou 6v. Avec le balestron, la course du servo classique (90° environ) suffit, il n’y a donc pas besoin de bricoler son servo en 180°, c’est déjà ça de moins à faire, et valable aussi pour du gréement classique.J’ai même opté pour une batterie avec des petites piles (10 euros chez les modélistes) en4.8v, largement suffisant pour s’amuser et réduit le poids d’au moins 50g.FIXATION DE LA DERIVE: 3 solutions.
1.la solution du plan qui consiste à insérer une tige filetée dans la dérive ; compliquée quand on travaille sur du 2 mm d’épaisseur pour la dérive et pour le collage quand il faut respecter l’épaisseur du puit de dérive.
2.de percer le puit de dérive avec la quille dedans pour mettre une goupille au point le plus haut du puit de dérive, pour cette solution, ne pas oublier de percer les deux avant de fixer le puit de dérive au fond du bateau, sinon, on est obligé de percer en biais, donc pas propre.
3.la découpe de la dérive dépasse du puit de dérive lorsque celle-ci est en place, donc la goupille reposera sur le haut du puit.
a- on a un pont plat, un puit de dérive traversant, la goupille repose sur le pont, auquel cas, le servo bras est fixé au niveau du pont, le bras passe au dessus de la goupille
b- toujours en pont plat, on peut faire un PDD moins haut, goupille repose sur le haut du puit, le servo passe au dessus mais le tout est sous le pont donc meilleure étanchéité
c- PDD traversant jusqu'à hauteur du pont, goupille au dessus, servo bras au niveau du pont, bras au dessus de la fixation de la dérive, et le pont surélevé avec un polystyrène de 2 cm, Une fois que l’on a poncé les bords, il faut tracer la course du bras pour prévoir d’évider cette partie, mais ne pas l’enlever tout de suite car la forme du polystyrène donnera la forme du pont pour la fibre de 70 g à appliquer. Une fois la fibre appliquée, on peut évider le polystyrène gênant.
CENTRAGE DES ELEMENTS
1- configuration plan
2- ma première version (PC PaloCarbone) ; tout est centré; servo treuil Hitec sur bâbord du PDD, servo barre à tribord du PDD et le bloc pile à droite du servo donc entre le servo et la coque, cela passe juste, et le récepteur en arrière du puit de dérive, mais par contre un vrai casse tête pour sortir et rentrer les éléments. Cependant excellent au niveau des centrages.
3- sur PC, à gauche j’ai viré le servo treuil Hitec car trop lourd, et remplacé par les piles dans un pot de Danette collé sur le PDD. ( trappe prévue pour un scotch large pour étanchéité), le servo barre n’a pas bougé et j’ai placé le servo barre sur le pont derrière le servo barre, légèrement décaler sur tribord pour pouvoir laisser passer la tringle de commande et permettre au bras d’être ample dans son mouvement et sur la largeur de bateau. Récepteur au milieu derrière le PDD, comme ça on est bien équilibré si on utilise les petites piles.
4- sur la version Palo en balsa + polystyrène de 2 cm sur le pont + fibre 70g et mat balestron, la sortie d écoute se faisant simplement autour du puit de mat (fil électrique évide et enroule celui ci de 270° ) j’ai utilise la position initiale du servo barre du plan mais décalé vers l’extérieur afin de laisser passer la tringlerie gênée par le pot de Danette.Servo classique a fleur de pont (niveau du plat) décale vers l’extérieur dont la rotation s’effectue entre le filloir et le puit de mat.l'accus et le récepteur sont placés dans le pot derrière le PDD, permettant une seule ouverture pour le changement de pile et debranchement du récepteur, donc une seule trappe (inférieur a la largeur du scotch large) à décoller pour l’utilisation quotidienne de votre Palo.
CONSTRUCTION CARBONE OU FIBRE SUR MOULE
Consiste à en faire un en balsa ou polystyrène, faire un moule sur une planche(cirage, résine, fibre), le bateau à l’envers avec une plaque vissée derriere et dévissable de la poupe pour pouvoir le demoulage, puis de faire une coque dedans et pour les copains.
pour LES RENFORTS, on colle une latte en sapin de 5mm par 2mm sur le fond du bateau dans toute sa longueur, sur laquelle reposera le ou les tubes de balestron, le tube de jaumière, le tube de mèche, sur laquelle reposera les renforts verticaux pour supporter le pont et les efforts du mat, traversé par la dérive.
pour LE PONT, le contreplaqué 1mm est bien, on pourra évider l’inutile, sinon des renforts latéraux a fleur de pont, agissant aussi comme support pour le polystyrène.
POUR LES VOILES
j'utilise du papier à fleurs gratos chez le fleuriste, faites plaisir à votre femme, elle n'en reviendra pas!!.
GV:
pas de rond de guindant,une coupe droite, et un rond de chute prononcé sachant qu'avec un double règlage d'amure, on a pas besoin de patara avec un jeu A.
Sans laizes, le resultat est parfait, aucun effet de memoire, on renforce les points de tension avec du scotch blenderm vendu en pharmacie. De la corde à piano moyenne voire fine vendue chez Decathlon sert à faire les crochets.
FOC:
un rond de guindant, le tout sur un étai volant,(un noeud de chaise des deux côtés, tenu par crochet), et du blinderm pour tenir le bord d'attaque; sur le scotch,il faut coller un petit bout a l'endroit du passage de l'etai pour qu'il ne colle pas et que la rotation se fasse bien.
Le secret des voiles, c'est une parfaite aisance et liberté de celles ci dans leur orientation au vent.
Comment faire des bons crochets qui s'orientent bien: grace à de la fine cordelette et des bonsnoeuds de cabestan
Notez bien que sur un balestron, le foc ne doit pas exceder 35% de la surface de GV. Sinon le mat ne s'oriente pas dans le bon sens ou est trop équilibré.
De plus collez vos noeuds, sécurité oblige, de même une pointe de superglue dans les serre flex est bien si vous décidez de remplacer le crochet ou de l'enlever, par mégarde il est possible qu'on appuye dessus et qu'il se ferme. Sinon on peut toujours les dessérer avec un mini tournevis.
quelques photos sur le gréement à balestron